Printemps très humide : comment réussir ses plantations ?

Potager : les ruses de Sioux contre l'asphyxie et la pourriture

Le semis “hors-sol” pour gagner un temps précieux

Plutôt que de lutter contre une terre saturée, déportez vos cultures sous abri (serre, châssis, ou simple bord de fenêtre).

• Semez en plaques alvéolées ou en godets. Cela vous permet de contrôler précisément l’humidité et la température du substrat.

• En attendant que votre potager “ressuie” (évacue son trop-plein d’eau), vos plants développent un système racinaire dense et vigoureux.

• Ainsi, une fois la terre enfin praticable, vous n’installerez pas une graine fragile, mais un plant robuste de 10 à 15 cm. Ce dernier aura la force nécessaire pour pomper l’excédent d’eau et résister aux attaques de champignons et de limaces, bien plus fréquentes en milieu humide.

La technique du billon : cultivez “à l’étage”

Le billon (ou culture sur butte longue) est une excellente astuce des maraîchers qui doivent cultiver en zones humides ou sur terres argileuses.

• Mise en œuvre : à l’aide d’une houe ou d’un râteau, remontez la terre pour former des lignes surélevées d’environ 15 cm de haut.

• Le drainage naturel : par simple gravité, l’eau s’écoule du sommet de la butte vers les allées. Le cœur de la zone de plantation reste ainsi aéré, évitant que les racines ne baignent dans une “piscine” souterraine.

• Le gain thermique : une terre surélevée n’est plus refroidie par l’eau stagnante. Elle capte bien mieux les rayons du soleil, même timides. Résultat : vous gagnez 2 à 3°C au niveau des racines, ce qui booste littéralement la reprise de vos légumes.

La technique du billon est largement utilisée par les professionnels sur les sols humides.

Verger : prévenir les maladies de racines

La plantation

Dans une terre argileuse ou gorgée d’eau, creuser un trou classique revient à créer une cuvette imperméable où l’eau va stagner. Les racines, privées d’oxygène, finissent par pourrir : c’est ce que l’on appelle le pourridié.

• La solution : ne creusez pas en profondeur. Installez la motte de votre arbre quasiment au niveau du sol d’origine, voire légèrement au-dessus.

• Le dôme protecteur : ramenez de la terre (mélangée à du compost et un peu de sable) tout autour pour former une butte ou un “dôme” qui recouvre les racines. L’eau de pluie glissera sur les flancs de ce dôme au lieu de s’accumuler au pied du tronc.

Le choix stratégique du porte-greffe

Si votre terrain est naturellement humide, choisissez judicieusement le porte-greffe sur lequel votre variété fruitière est greffée.

• Les résistants : pour les pommiers, les porte-greffes de type MM106 tolèrent mieux les sols frais. Pour les pruniers, le Saint-Julien est une valeur sûre en terre lourde.

• Les sensibles : évitez absolument les cerisiers (souvent greffés sur merisier ou Sainte-Lucie) et les abricotiers dans les zones qui restent détrempées trop longtemps ; ils détestent avoir “les pieds dans l’eau” et risquent de dépérir en un seul printemps.

Tuteurage renforcé

Une terre imbibée d’eau perd toute sa portance. Elle devient une sorte de boue meuble qui ne maintient plus les racines des jeunes scions.

• Le risque : au moindre coup de vent, l’arbre oscille. Ce mouvement de balancier crée une poche d’air (ou d’eau) autour du collet, ce qui fragilise l’ancrage et peut déchirer les jeunes radicelles en formation.

• La technique : optez pour un tuteurage en biais (face au vent dominant) ou un double tuteurage relié par une traverse. Enfoncez les tuteurs profondément, bien au-delà de la zone de terre meuble, pour garantir une stabilité totale le temps que le sol se raffermisse.

Le petit mot d’Oli : si vous plantez alors qu’il pleut beaucoup, évitez de “tasser” la terre avec le pied comme un forcené. Un bon arrosage (oui, même sous la pluie !) suffira à mettre la terre en contact avec les racines sans compacter le sol.

Au jardin d'ornement : sauver les fleurs et bulbes

Bulbes d’été

Les dahlias, glaïeuls, cannas et bégonias sont des organes de réserve gorgés de sucre. En terre froide et détrempée, ils deviennent de véritables éponges à champignons et pourrissent en quelques jours.

• L’astuce du lit de sable : lors de la plantation, ne posez jamais le bulbe directement sur la terre nue au fond du trou. Versez un lit de 3 cm de sable de rivière, de fins graviers ou de lave. Posez simplement le bulbe dessus, puis recouvrez-le avec de la terre (ou du terreau). Ce lit de sable ou de graviers permettra à l’eau de s’évacuer immédiatement loin de la base du bulbe, là où les racines démarrent et où la pourriture commence souvent.

Vivaces méditerranéennes

Les plantes de soleil comme les lavandes, les sauges ou les santolines sont adaptées à la sécheresse, mais pas du tout aux sols humides. Leurs racines ont besoin d’un drainage parfait.

• Différer la plantation : si votre sol est une éponge, attendez impérativement que la terre s’égoutte avant de planter.

• Surélever : si vous devez absolument les installer, plantez-les sur de petites buttes ou intégrez-les dans une rocaille. L’objectif est que la base de la plante (le collet) soit toujours située sur un point haut pour que l’eau ne stagne jamais au cœur de la touffe.

Le cas particulier des rosiers

L’humidité persistante sur le feuillage, combinée à la douceur printanière, est le cocktail favori des maladies. La plus redoutée est la “maladie des taches noires” (Marsonia) qui défolie les rosiers prématurément. Pour en savoir plus, lisez notre fiche sur les maladies des rosiers.

• Une bonne circulation d’air : ne serrez pas vos plantations. En laissant 10 à 20 % d’espace supplémentaire entre chaque pied, vous permettez au vent de circuler. Un feuillage qui sèche en 30 minutes après une averse court beaucoup moins de risques qu’un feuillage qui reste mouillé toute la journée.

• Nettoyage préventif : supprimez les feuilles du bas qui touchent le sol mouillé ; elles sont les premières portes d’entrée pour les spores de champignons qui rebondissent avec les gouttes de pluie.

Les plantes qui aiment avoir “les pieds au sec” gagnent à être plantées en rocaille ou sur butte.

Les gestes indispensables

• Halte au piétinement : marcher sur une terre mouillée ferme toutes les galeries d’air. Utilisez des planches de circulation pour répartir votre poids.

• Le faux ami, le paillage épais. En année sèche, on paille pour garder l’eau. En année humide, un paillis épais empêche le sol de s’évaporer et favorise les limaces. Laissez la terre nue quelques jours dès qu’un rayon de soleil pointe pour “éponger” la surface.

• Les bons outils : contrairement à la bêche plate, la fourche-bêche et la biofourche n’asphyxient pas le sol en créant une semelle lisse et imperméable. Ils permettent d’aérer la terre sans la retourner.

La fourche-bêche ou fourche à bêcher respecte le sol et est idéale si la terre est gorgée d’eau.