Pourquoi les plants d'aubergines ne donnent-ils pas de fruits ?

Une question de température trop fraîche

Comprendre pourquoi vos plants d’aubergines ne donnent pas de fruits passe par l’analyse de plusieurs facteurs. La gestion de la température est peut-être la chose la plus importante. En effet, l’aubergine a des origines tropicales ou subtropicales, donc elle a besoin de soleil et de chaleur pour fructifier. Pour qu’elle se développe correctement et enclenche sa fructification, elle a besoin de températures comprises idéalement entre 20 et 30 degrés en journée. Quant aux nuits, elles ne doivent pas être trop fraîches. Si le thermomètre descend jusqu’à 10 à 12 °C la nuit, l’aubergine va se mettre au ralenti.

Dans ces conditions, les fleurs éclosent, mais la fécondation ne se fait pas. De ce fait, les fleurs avortent, elles jaunissent et tombent avant qu’elles aient pu être pollinisées.

L’aubergine aime la chaleur et le soleil, des températures fraîches bloquent la pollinisation

Que faire ? 

Pour remédier à l’absence de fructification à cause des températures, et surtout aux nuits trop fraîches, plusieurs solutions peuvent être mises en place. À moduler suivant la région où vous jardinez :

• Installez des protections thermiques la nuit sur les plants d’aubergines, comme un voile d’hivernage ou des tunnels de forçage. Ils vont permettre de garder puis de restituer la chaleur du sol emmagasinée dans la journée
• Cultivez vos aubergines sous serre ou sous un châssis dans les régions aux nuits systématiquement fraîches
• Paillez le sol pour limiter le refroidissement du sol la nuit
• Choisir des variétés adaptées, plutôt hâtives comme l’aubergine de Barbentane.

Le blocage thermique dû à la canicule

Certes, l’aubergine aime la chaleur. Mais point trop n’en faut ! Des températures trop élevées sont tout aussi néfastes que la fraîcheur des nuits. En, lors des périodes récurrentes et prolongées de fortes chaleurs, voire de canicule, lorsque les températures dépassent allègrement 35 °C, le pollen contenu dans les anthères des jolies fleurs violettes des aubergines devient totalement stérile. En fait, les chaleurs excessives rendent le pollen non viable. Les boutons floraux se développent, les fleurs s’ouvrent normalement, mais il n’y pas de fécondation. La nouaison n’a pas lieu, et la fleur finit par sécher et tomber.

De plus, lors des épisodes de canicule, les insectes pollinisateurs sont nettement moins actifs qu’en temps normal. Ce manque de pollinisateurs peut aussi avoir un impact sur la pollinisation des fleurs.

En parallèle, ce blocage dû à la chaleur excessive provoque aussi la stagnation des petits fruits déjà formés. Un peu comme si les fortes chaleurs l’empêchaient de grossir. Ils restent figés pendant toute la période de canicule.

Que faire ?

Pas grand-chose sinon attendre la fin des périodes de canicule afin que l’aubergine retrouve un cycle de croissance normal. Pour abaisser les températures, il est également possible d’ombrer les plants d’aubergines, mais, si les fortes chaleurs persistent, cette solution n’est pas suffisante.

Une pollinisation inefficace

En matière de fécondation des fleurs, un autre problème peut survenir, empêchant carrément la pollinisation des fleurs. Précisons d’emblée que l’aubergine est une plante autogame, c’est-à-dire qu’elle produit des fleurs hermaphrodites qui contiennent à la fois les organes mâles et les organes femelles. Les fleurs d’aubergine ont donc la capacité de s’autopolliniser. Le transfert du pollen se fait au sein de la même fleur. Il a juste besoin d’un petit coup de pouce pour tomber sur le pistil ! À savoir le simple souffle du vent, ou plus certainement les insectes pollinisateurs, parmi lesquels le bourdon, qui, en venant se poser sur la fleur, font tomber le pollen. On dit que ces insectes butinent pas résonance ou par vibration.

Or, si les aubergines sont cultivées sous serre, sur un balcon ou une terrasse en ville, ou si votre jardin est pauvre en insectes pollinisateurs ou bien abrité du vent, le transfert du pollen ne se fait pas. Et vos fleurs ne sont pas pollinisées, donc elles avortent.

Les fleurs ont besoin de mouvement du vent ou des insectes pollinisateurs pour être pollinisées

Que faire ? 

Donc pour avoir des aubergines en l’absence de vents ou de secousses dues aux abeilles et bourdons, le mieux est de faire cette opération vous-même ! Inutile d’enfiler votre plus joli costume d’abeille ou de sortir le soufflet de la cheminée… il suffit de secouer délicatement les fleurs aux heures les plus chaudes de la journée. Certains jardiniers utilisent même des brosses à dents électriques, censées simuler le bourdonnement et le vol des bourdons ou abeilles, qu’ils placent à la base de la fleur… Je vous laisse essayer !

Un excès d'azote lié à une fertilisation inadaptée

L’aubergine est une plante très gourmande au même titre que le poivron. Il lui faut donc un sol riche en matière organique, meuble et profondément nourri. La fertilisation de la plante est donc indispensable tout au long de la croissance. Si vous n’ajoutez aucun engrais, la plante va assurer sa survie en concentrant toute son énergie dans ses tiges et ses feuilles, au détriment des fleurs et des fruits.

Aussi importante soit-elle, la fertilisation ne se fait pas n’importe quand, n’importe comment ! En effet, le moindre déséquilibre de nutriments va entraîner un vrai blocage. Ainsi, à titre d’exemple, si vous ajoutez un engrais trop riche en azote (N), comme le purin d’ortie ou un engrais du commerce, c’est le feuillage qui va être stimulé et se développer. Certes, vos plants sont de toute beauté, bien denses et touffus, et surtout bien verts, mais pas les fleurs ! Donc pas de fruits. Pour produire des fleurs et fructifier, l’aubergine a besoin de phosphore (P) et surtout de potassium (K). Le potassium est l’élément clef de la mise à fleur, de la nouaison et du grossissement des fruits, et une carence se traduit immanquablement par des fleurs qui avortent.

Que faire ?

Pour stimuler l’apparition des fleurs d’aubergine, plusieurs solutions sont envisageables :

• Bien enrichir le sol au moment de la plantation, avec du compost bien mûr ou du fumier bien décomposé pour avoir un sol riche en matière organique
• Dès que les fleurs apparaissent, il faut stopper les apports d’engrais riches en azote, comme le purin d’ortie, et préférer un engrais plus riche en phosphore et en potassium. Les engrais organiques spécifiques légumes fruits ou tomates sont parfaits
• Vous pouvez aussi apporter de la potasse naturelle, avec des cendres de bois, mais avec modération
• Ajoutez à votre eau d’arrosage du purin de consoude, très riche en phosphore et en potassium, pour encourager la fructification au détriment du simple développement du feuillage.

La délicate gestion des arrosages

L’adjectif “délicat” est tout à fait adéquat pour qualifier l’arrosage des aubergines. En effet, cette plante potagère n’aime ni les excès d’eau ni le manque d’eau. Le moindre stress hydrique, même de deux à trois jours, envoie un signal à la plante : stoppez la production de fleurs et de fruits pour se mettre en mode survie ! Le moindre épisode de sécheresse sans apport d’eau régulier et la plante stoppe sa croissance, provoque la chute des fleurs et bloque la nouaison des fruits.

À l’inverse, un sol en permanence détrempé ou des arrosages trop fréquents et superficiels asphyxient les racines, favorisent le développement de pourritures racinaires et lessivent les nutriments essentiels comme l’azote et le potassium loin de la plante.

L’aubergine n’aime ni les excès d’eau ni le manque d’eau

Que faire ? 

L’aubergine requiert un arrosage régulier, copieux, de préférence au pied et le matin pour éviter l’évaporation trop rapide et les chocs thermiques, en veillant à maintenir une humidité constante mais sans excès dans la zone racinaire. Il faut compter un arrosage tous les 3 à 4 jours en été, à raison de 3 à 5 litres par pied. En cas de sécheresse ou de canicule, les arrosages seront renforcés et augmentés, tous les 2 jours, voire tous les jours si nécessaire.

De même, la pose d’un paillage épais paraît indispensable pour maintenir un sol suffisamment frais et éviter l’évaporation de l’eau d’arrosage.

La présence de ravageurs ou de maladies cryptogamiques

Les attaques de parasites et les maladies fongiques constituent des obstacles majeurs à la fructification. Un plant déjà affaibli par un stress climatique ou nutritionnel devient la cible privilégiée de ravageurs tels que les pucerons, qui colonisent les jeunes pousses et les pédoncules floraux, ou les araignées rouges particulièrement actives par temps chaud et sec. En piquant le feuillage et les tiges pour se nourrir de sève, ces acariens épuisent la plante et provoquent un affaiblissement généralisé qui empêche l’apparition ou le maintien des fruits. De même, des maladies cryptogamiques comme l’oïdium ou le mildiou peuvent altérer la photosynthèse en recouvrant les feuilles d’un feutre blanc ou en provoquant leur nécrose, privant ainsi l’ensemble de l’organisme de la vitalité nécessaire à l’élaboration de sa production fruitière.

Que faire ?

Surveillez avec une attention constante le moindre signe d’attaque de nuisibles ou de maladies afin d’agir vite pour rectifier le tir !

Les contraintes de la culture en pot

Si vos aubergines sont cultivées en pot sur un balcon ou une terrasse, elles subissent une contrainte supplémentaire : l’exiguïté du contenant. L’aubergine possède en effet un système racinaire puissant qui a besoin d’un volume de terre conséquent pour subvenir à ses besoins élevés. Un pot trop exigu contenant moins de 15 à 20 litres de terreau par pied entraîne rapidement un phénomène de chignonage et de saturation racinaire. Les racines se retrouvent à l’étroit, incapables de capter suffisamment d’eau et de nutriments pour soutenir l’énergie nécessaire à la formation des fruits. Le plant atteint une taille à peu près normale, émet quelques fleurs mais ne parvient jamais à former des fruits.

Les aubergines cultivées en pot ont besoin d’un contenant d’au moins 20 à 30 litres

Que faire ?

• Choisir un pot d’une contenance d’au moins 20 à 30 litres afin de laisser suffisamment de place aux racines pour se développer
• Sélectionner un terreau horticole de qualité, mélangé à un tiers de terre de jardin, et un tiers de compost bien mûr
• Fertiliser régulièrement avec un engrais riche en potasse toutes les deux semaines.